Så langt har dette året vært sjeldent at spennende nye virksomheter åpner. Benjamin er et strålende unntak, selv om man kan si at han er for «interessant». Som om det rett og slett ikke var nok å stole på utmerket mat tilberedt av kvalitetsingredienser og vennlig personale. Benjamínek fra Vršovice går høyere. Han vil imponere gjestene sine med alt fra interiøret til en langvarig presentasjon av sitt eget konsept til samarbeidet mellom tre kokker, hvorav ingen faktisk er sjefen. La oss bli overrasket hvis gjestene hører om det og er villige til å betale for det.

Interiøret fokuserer på enkelhet, lyst tre og et bilde av levende mose som fremkaller restaurantens sammenheng med naturen. Den vennlige Tomáš tar seg av servicen, med blant annet opplevelsen av Bistrot 104 i Vinohrady, som noen ganger får hjelp av eieren og hjernen til konseptet, Štěpán Návrat. Under den innledende presentasjonen vil du blant annet lære at bedriften er avhengig av lokale råvarer i den forstand at de må komme innen en radius på tre hundre kilometer fra Praha. Jeg skal slentre over hva jeg synes om dette konseptet med lokal, men når en restaurant hevder noe sånt, må de være nøye med å forsikre seg om at det er sant.

Orava, hvor baconet vi spiste kommer fra, ligger bare litt lenger unna. Bratislava kan passe innenfor en radius på 300 km, men hvorfor servere Bratislava vill hvitløk til middag og late som om den faktisk er lokal? Vi hadde en lang diskusjon om lagret storfekjøtt fra Polen, som eieren sier er bedre enn tsjekkisk kjøtt, og jeg tror ikke vi overbeviste hverandre.

Og samtidig ville én ting være nok. Ikke oppfinn meningsløse konsepter, fordi ledere takler rollen sin perfekt, selv uten unødvendige taler.

Fast rekkefølge

De første ukene med vårdrift fant sted i innkjøringsmodus, som overskred varigheten og prisen på det installerte systemet. Men planen er denne: Benjamin skal kun holde åpent onsdag til lørdag. Det er kun ti plasser ved den avrundede bardisken hvor gjestene sitter, og restauranten opererer strengt med et reservasjonssystem. Du vil imidlertid ikke kunne velge middagstid. De bør ankomme enten klokken 17.30, når den korte fem-retters menyen begynner å bli servert, og middagen er planlagt til rundt klokken 19.30, eller klokken 20.15 for den lengre åtte-retters menyen og regner med å bruke nesten tre timer på restauranten. Jeg vet ikke hvor mange som tjener nok til å kunne bruke mer enn tre tusen kroner på en middag for to og samtidig slutte fra jobb før klokken fem. Prisen på den kortere menyen forventes å være mellom 1.250 og 1.400 kroner, avhengig av sammensetningen, mens vinparingen vil koste 370.

Etter slutten av den første middagen er det en kort pause, og innen klokken 20.15 sitter andre middagsgjester allerede i restauranten, klare til å bestille åtte retter og betale mellom 1850 og 2100 kroner, og muligens 650 for sammenkoblingen med vin. Kanskje jeg er den eneste som synes denne ideen er gal, men jeg sitter vanligvis ved datamaskinen min klokken 17.30 og klokken 20.15 uten middag, sulter jeg, men vil ikke spise for neste tre timer.

Testmeny

Jeg prøvde restauranten etter den første lanseringsuken, da en lengre åtteretters meny ble servert på hverdager fra 18:45 til en redusert pris på 800 kroner. På tavlen over baren sto en kort beskrivelse av hva som var i ferd med å skje. Det vil si rød abbor og tramine, wolowina og montalcino, caldoun, hale og valpolicella, steinbit med chardonnay, neper med pinot gris, okseskulder servert med petit verdot og strudel. Vinparing er selvsagt ikke obligatorisk, og hjemmelagde limonader tilbys også.

Middagen begynte med en kort prat fra eieren, tre typer hjemmelaget brød, lokallaget smør toppet med revet tørket andebryst og pålegg. Individuelle retter fra bakverk til dessert ble presentert av lokale kokker. Det er Pavol Pavlík, som forlot Bistrot 104 for noen måneder siden, Tomáš Torhan, som jobbet på restauranten Kalina cuisine & vins, som stenger dørene til alles overraskelse i slutten av april, og Radek Jakubec, som lagde mat f.eks. Dvůr Hoffmeister. På den første middagen var det bare Radek og Tomáš som var til stede, og alle tre fulgte ham til og med. Rettene dukket opp for spisegjester fra kjøkkenet i relativt rask rekkefølge, hver presentert i detalj av en av kokkene, noe jeg satte pris på. Mens du på et vanlig etablissement forhåpentligvis vil lære av servitøren hva som ligger på tallerkenen din, kan du her også lære om den relativt detaljerte tilberedningsmetoden.

Jeg innrømmer at de fleste rettene fra den første middagen var lett å glemme for meg. Alle var godt forberedt, vakkert presentert, men ingen skilte seg ut nok til at jeg fikk lyst til å prøve igjen eller spørre kokkene om oppskriften. Jeg ble spesielt imponert over steinbiten med kål av perfekt konsistens, oppnådd ved sous vide-tilberedning, servert med spinatkålpuré, risottolignende speltrisotto og utmerket pepperrotsaus. Znojmos variasjon av steken med skrellet skulder lagret i seks timer med løkpuré, syltede sennepsfrø og den uunngåelige agurken var også morsom.

På den annen side, for introduksjonsprisen på 800 kroner, var det en travel kveld med mange interessante retter, så jeg bestemte meg for å prøve følgende meny også.

Sen påske

Jeg ble litt overrasket over at «Påskemenyen» med lam, kid og mazan først startet onsdag etter påske, men hva heter det og når smaker det godt. Denne gangen startet middagen faktisk klokken 20:15 og vi rakk å spise til nesten midnatt. Lite så ut til å ha endret seg i fjorten dager mellom de to besøkene. Men den andre menyen var definitivt bedre enn den første, og denne gangen var jeg fornøyd med de fleste rettene.

Fra eggepålegget som fulgte med bakverket, til kaninleggsconfiten i pepperrot og sennep med gulrotpuré og hirsespirer, fra gåsesuppen til herlig barneconfit i smult og buljong med selleripuré og det siste pålegget med iskrempunch. Slik ser jeg for meg en moderne tolkning av klassiske vårretter. Samarbeidet mellom de tre kokkene var eksemplarisk og kvelden var utrolig hyggelig.

Jeg lurte hele tiden på hvor visse matingredienser kommer fra, om det er fornuftig å servere israelske viner og mangobrus på et sted med fokus på lokale råvarer, eller hvorfor kunder sitter ved en bardisk som krever mer eller mindre av deres interaksjon mens de kan. Jeg ser uansett ikke kokkenes hender, og de mer introverte vil definitivt foretrekke å sitte ved bordene og se showet midt i rommet, langt unna dem. Benjamin, på den annen side, er virkelig ny på scenen, og vi gir deg en innkjøringsanmeldelse bare fordi det er verdt å besøke nå, selv om ikke alle operative flybybys er sortert ut ennå. Du kan bare få like mye informasjon om tilberedning og sammensetning av individuelle kurs som på Taro i Smíchov, og hvis du er en fan av moderne matlaging og kulinariske teknikker, vil du definitivt nyte en kveld i selskap med to eller alle tre kokkene. . Samværet til Tomáš er også trivelig, han følger gjestene om kvelden og tar seg av mat- og vinparringen, så hvis en gruppe på ti hyggelige gjester samles, er det garantert tilfredshet.

Imidlertid virker den planlagte prisen for en lengre meny på rundt to tusen kroner mildt sagt dristig, og jeg er nysgjerrig på om selskapet vil lykkes på dette prispunktet. Foreløpig kreves reservasjon kun på e-post, det sies at mulige innskudd eller sperring av beløpet via betalingskort også vurderes. Selv om det er vanlig rundt om i verden, har det ennå ikke blitt observert i vårt land. Men hele konseptet til selskapet er også enestående her, så hvorfor ikke bringe andre nye ting til markedet. Hvis du syntes årets begivenheter i Prahas matscene var kjedelige, kan du endelig finne litt moro og spenning hos Benjamin.

Les flere anmeldelser: